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郭校长
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葡萄酒是流动的历史，波尔多浓浓的酒香之中，流淌着的是岁月的味道，千百年来，仿佛没有时空的界限，但凡谈及葡萄酒，直接与间接，始终都与一个名字紧紧相连——波尔多。
英国人爱上波尔多阿基坦的埃莉诺（EleanorofAquitaine）
英国人是幸运的，离婚的女神埃莉诺(EleanorofAquitaine)看上了亨利二世，阿基坦公国的土地就阴差阳错地改姓了金雀花王朝，于是，波尔多的葡萄酒源源不断地运往英吉利海峡，泰晤士河边的小城伦敦成为了葡萄酒贸易的中心，吞吐着来自波尔多的佳酿。英法百年战争结束后，英国人失去拥有了三个世纪的波尔多，却没有失去对Claret的热情，千年以来，波尔多带给世界的影响就好比一张大网，而英国人的身影几乎是贯穿始终。
美国东方不亮西方亮托马斯·杰斐逊
新世界的大门打开后，全球的物种资源随之重新配置，葡萄和葡萄酒也随着“哥伦布大交换”漂洋过海来到新大陆。英国人是品酒的行家，但是他们却没学到波尔多人酿酒的真谛，即使“请”了些来自法国的酒农，葡萄酒的发展在此却没太大起色。
北美独立以后，国父们也倾注了极大的葡萄栽培和酿酒的热情，尤其是早年在法国做过大使的托马斯·杰斐逊，对波尔多的名庄酒念念不忘，带头在弗吉尼亚倾注了大量的时间和精力，但当地的葡萄酒却没有半点波尔多的影子。
阿格斯顿?阿拉斯特(AgostonHarzszthy)
就在东部反复折腾的时候，西海岸的葡萄酒却阴差阳错地发展起来了。淘金热给加州带来了大量的移民，留下来的意大利人、法国人，还有中国的华工给这里的葡萄酒带来了勃勃生机。土生土长的波尔多人让·路易斯·维涅(Jean-LouisVignes)最早从老家引进了品丽珠、长相思到洛杉矶，创建酒厂，并于年首次酿造能陈年的美国葡萄酒；阿格斯顿?阿拉斯特(AgostonHarzszthy)于年从欧洲波尔多等地引进了十万株葡萄苗，与华工共同开创了加州最辉煌的葡萄酒篇章。年代，船长古斯塔夫(GustaveNiebaum)屡次从波尔多带回葡萄苗到旧金山，在此种下了赤霞珠、长相思，还有纳帕谷的第一棵梅洛，并开创了纳帕葡萄酒的酒庄装瓶；安德烈(AndreTchelistcheff)于年从波尔多学习先进的酿酒技术并带到纳帕谷(NapaValley)……在19世纪的加州能列上长长的一大串，波尔多是那个时代的偶像。
南非的法国角荷兰人范吕贝克（JanVanRiebeeck）登陆南非开普敦
17世纪，可说是荷兰人的世纪。荷兰人不但把波尔多带到了世界各地，还将一身排水的本领用到了波尔多，开辟了名庄云集的梅多克(Médoc)。一个名为里贝克(JanVanRiebeeck)的医生被荷兰东印度公司派往开普敦开辟菜园种葡萄，那里有着波尔多般的风土和美景。但说到种葡萄酿酒，荷兰人比英国人更不在行，历史的转折还是因为法国人，饱受迫害的胡格诺教徒在年逃难来此，他们有一身种葡萄酿酒的好本领，葡萄酒在这里实实在在地发展起来了。这些法国胡格诺教聚集的地方，就是今天大名鼎鼎的葡萄酒产区Frankchock，这个词的字面意思就是“法国角”，这里俨然就是波尔多的小翻版。
澳洲新西兰詹姆斯·巴斯比(JamesBusby)
澳洲葡萄酒之父詹姆斯·巴斯比(JamesBusby)在登上澳洲大陆之前花了几个月时间疯狂地走访法国产区，学习葡萄栽培和酿酒，还收集了不少葡萄苗。年，巴斯比只身再次回到欧洲，详尽地收集了波尔多等地的多个葡萄苗，囊括了几乎所有的欧洲品种——澳洲大陆在此之后才真正有了高品质的酿酒葡萄。20世纪七八十年代，市场上的产品标着“Claret”，“格拉夫”、“梅多克”的比比皆是——这里的酿酒虽然谈不上对波尔多的传承，不变的是对波尔多的青睐。
法国葡萄酒的现代化现代酿酒学之父埃米尔·裴诺
年代，法国人开创了葡萄酒历史上的分水岭。化学家让·安托万·沙普塔(Jean-AntoineChaptal)发现加糖能提升酒精度，现代化学之父安托万·拉瓦锡揭示了糖转换为酒精和二氧化碳的原理，现代葡萄酒之父路易·巴斯德研究明白了酵母菌发酵的本质，现代酿酒学之父埃米尔·裴诺(EmilePeynaud)推广苹果酸乳酸发酵，以及今天广为人知的酿酒理念——好的葡萄酒是种出来的……科学家们提供了理论依据，葡萄酒正式成为了一门学科，法国葡萄酒首先完成了华丽转身，走上了现代化之路，以波尔多为起点，葡萄酒的发展步入了历史上的黄金时期。
近水楼台西班牙MarquesdeRiscal酒庄使用了钛合金的著名建筑物
西班牙的葡萄酒历史虽然悠久，但却没有法兰西那般辉煌。早在年，牧师昆塔诺(ManuelQuintano)从波尔多引进橡木桶，打造了首款经橡木桶陈年的里奥哈。年，Murrieta侯爵回到老家里奥哈，不堪忍受家乡难以下咽的葡萄酒，他去了波尔多学习，引入了波尔多的酿酒技术，并购买了大量橡木桶，开始了里奥哈酿酒史上重要的技术革新。年，里斯卡侯爵(MarquesdeRiscal)回到西班牙时，特意绕道波尔多，带来了葡萄苗和橡木桶，在里奥哈建了酒庄，他还聘请波尔多的酿酒师，学习波尔多种植和酿造方法。两个侯爵想超越波尔多，酒在橡木桶中陈年再陈年，这种混合着果香及明显的橡木桶香气的酒，成为了里奥哈鲜明的风格。
重现辉煌的意大利罗马人是葡萄传播的使者，帝国铁骑所到之处，无不种上了葡萄。虽如此，罗马人没能成为葡萄酒领域的专家。如今，代表着意大利的最高水平的葡萄酒，来自于皮埃蒙特和托斯卡纳，这两个地方都毫无例外地直接受惠于波尔多。
现代Barolo是在法国人手中诞生的。十九世纪中叶，Barolo还仍然是粗制滥造的低档甜酒，直到法国人LouisOudart的到来，他运用波尔多的经验很快酿出了干型并且耐久存的Barolo。托斯卡纳产区的BiondiSanti在年代开始致力于酿造好酒，橡木桶长期陈酿，酒品极其浓郁，售价奇高，这被认为是第一个能像波尔多名庄一样能陈年的葡萄酒。20世纪六七十年代，一些年轻人运用波尔多的品种和理念，造就了今日意大利最负盛名的奇葩——超级托斯卡纳，这些酒自成一派，其中有“意大利酒王”之称的西施嘉雅，其葡萄苗来自罗斯柴尔德男爵的拉菲酒庄，再比如Ornellaia酒庄的Masseto，酒体庞大，极耐陈年，价格奇贵，采用%的梅洛，这活脱脱就是波尔多右岸柏图斯(Petrus)的翻版。
Masseto波尔多本来象征着传统，在托斯卡纳却成为开拓革新的代名词，传统与革新的较量中，波尔多的精神在此落地生根，并且被赋予了新的含义。
朝气蓬勃的智利智利和阿根廷这两个南美洲的产酒国根深蒂固地受着波尔多的影响，两个国家标志性的明星品种，都是来自波尔多。
先说智利的葡萄酒奠基人，年，奥查加维亚(DonSilestreOchagaviaEchazarreta)从波尔多买来葡萄苗木，品丽珠、赤霞珠、佳美娜(Carmenere)、马尔贝克、赛美蓉、长相思，慷慨地把葡萄苗木提供给同行，这些受益者中基本都成为了今天的大牛庄。法国的根瘤蚜虫爆发，很多法国从业者来到南美寻找新的契机，波尔多的经验和技术，自此主导了智利葡萄酒行业之后一个多世纪的发展。
奥查加维亚
波尔多的古老品种佳美娜，在法国几乎销声匿迹，但却成了智利葡萄酒的名片。智利人曾经一直将其当作梅洛，法国人帮忙鉴定了DNA，又将其从智利引种回来进行种质资源的保护，这个礼尚往来的故事，智利人和法国人应该彼此道声感谢。
阿根廷不只有足球根瘤蚜虫的爆发改进了阿根廷的葡萄品种以及种植酿造技术。年，提布西奥?本内加(DonTiburcioBenegas)从波尔多引入葡萄苗和橡木桶到门多萨，创办了ElTrapiche酒庄。作为门多萨的省长，提布西奥高瞻远瞩，一直专注于发展当地的葡萄酒产业。年，铁路连通了门多萨和布宜诺斯艾利斯，阿根廷的葡萄酒开始起飞。提布西奥的儿子佩德罗(PedroBenegas)也是个波尔多的粉丝，他远赴法兰西学习酿酒，学成后担任了酒庄的首席酿酒师，一直坚持波尔多的酿酒风格。
马尔贝克(Malbec)，在波尔多只是不起眼的配角，在门多萨却脱胎换骨，成为了阿根廷人的骄傲。年代，法国农学家米格尔(MiguelAiméPouget)从法国引进葡萄苗来此，其中有赤霞珠、梅乐，也有马尔贝克。在今天的门多萨，大牛庄如左岸的拉菲、右岸的白马，都有在此投资，源源不断地出品着阿根廷的波尔多。
结语回看历史，无数个产区都经历了探索、交流、学习、进步的轨迹，中国已是波尔多的最大市场，交集越来越多，联系越来越紧密，我们有波尔多的苗木、顾问、酿酒师……但是，我们的产地，我们的酒，要说上一句“中国的波尔多”，恐怕还远远不够份量，无论偶像有多么高大上，自己的路终归还是要自己走，葡萄酒的最大魅力在于不同，若是无论走到哪里面对的都是千篇一律的波尔多，那就太也无聊了。
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